Risparmia denaro con l’audit energetico domestico

Scopri dove stai perdendo energia e cosa puoi fare per fermarlo

Auditor Energetico

Se le bollette energetiche ti causano shock e frustrazione, fatti coraggio. C’è qualcosa che puoi fare: chiama la tua azienda di servizi pubblici e chiedi un audit energetico.

Un revisore energetico verrà a casa tua e condurrà una serie di test per fornire informazioni dettagliate sul consumo energetico e sulla perdita di energia della tua casa. Un rapporto, generato al termine dell’audit di due o tre ore, descriverà in dettaglio:

Lo stato e l’efficienza del tuo impianto di riscaldamento e raffrescamento
L’efficienza complessiva della tua casa, comprese le aree principali di perdita d’aria nelle pareti e nei soffitti
Modi a basso costo per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare energia
Aggiornamenti più grandi che ripagheranno i loro costi con risparmi energetici in un periodo relativamente breve.

In questo articolo, ti guideremo attraverso un audit energetico professionale e ti mostreremo come funziona. Una verifica in genere costa diverse centinaia di dollari, ma la maggior parte delle società di servizi offre uno sconto per ridurre i costi. Abbiamo lavorato con Erik Lindberg, un auditor energetico certificato dallo stato del Minnesota, la cui azienda, Enervision, ha eseguito più di 12.000 audit. La casa che abbiamo controllato è stata costruita nel 1979.

Verifica degli impianti di riscaldamento e acqua calda

L’audit inizia con un test di efficienza di combustione del forno. Con il forno acceso, Erik inserisce un analizzatore di gas nel deviatore di tiraggio del forno (Foto 1). Se non c’è un deviatore di tiraggio, pratica un piccolo foro nella canna fumaria per la bacchetta, quindi la rattoppa in seguito. L’analizzatore fornisce una lettura immediata. Il nostro forno aveva un’efficienza di combustione del 76,9%, non male considerando che i forni di almeno 15 anni sono generalmente efficienti dal 55 al 68% e questa unità ha 27 anni (la durata tipica è di 15-20 anni). Questo test misura anche:

Quantità di monossido di carbonio nei fumi
Tiraggio della pressione nella canna fumaria per determinare se i gas potrebbero fuoriuscire nella casa.

Questi sono problemi di sicurezza. Se i gas di scarico non vengono aspirati dal camino, umidità, monossido di carbonio e altri inquinanti potrebbero fluire nella tua casa. Le cause comuni dei problemi di sfiato (che consentono ai gas di rientrare nell’abitazione) sono i nidi di uccelli nei tubi di sfiato o le prese d’aria che si sono staccate. Erik trova spesso questi problemi. Nota un indizio comune: “Se hai umidità sulle finestre, la prima cosa da controllare è il backdrafting nella fornace e nelle canne fumarie dello scaldabagno”.

Erik verifica anche il backdrafting nella canna fumaria dello scaldabagno tenendo una fiamma o un bastoncino di fumo vicino al deviatore di tiraggio (Foto 2).

Il controllo degli impianti di riscaldamento e acqua calda si conclude con un’ispezione visiva. Le particelle di ruggine (chiamate “incrostazioni”) all’interno dello scambiatore di calore del forno indicano corrosione, che alla fine porterà a fori e perdite di gas di combustione. Le incrostazioni possono anche essere visibili sulla parte superiore dello scaldabagno attorno al deviatore di tiraggio.

Erik controlla se il filtro del forno è pulito e installato correttamente. “I filtri intasati possono causare un moderato aumento dei costi di riscaldamento, ma in modo più significativo, causare il surriscaldamento e il guasto dello scambiatore di calore e il surriscaldamento del motore del ventilatore, aumentare il consumo elettrico e ridurre la durata del motore”. Cerca anche combustibili immagazzinati vicino al forno o allo scaldabagno, perché la fiamma potrebbe causare un’esplosione.

Altri problemi comuni riscontrati da Erik includono tubi di scarico scollegati, condutture che perdono, tubi di condensa ostruiti, bruciatori sporchi e pale del ventilatore sporche. “Ho riscontrato che in molti forni mancava il coperchio della fessura del filtro e grosse perdite nelle condutture dell’aria di ritorno. Ciò causa la depressurizzazione nella stanza del forno e può aspirare gas di scarico pericolosi dal tubo di scarico e distribuire questi gas in tutta la casa “, dice.

Test per perdite d’aria

La seconda parte dell’audit prevede un test “blower door”, che misura la “tenuta” o il tasso di infiltrazione d’aria della casa. Erik prima chiude tutte le porte e le finestre, quindi posiziona un pannello regolabile con un ventilatore a velocità variabile in una porta, sigillandolo completamente. Accende il ventilatore per soffiare l’aria fuori dalla casa, il che riduce la pressione dell’aria interna e quindi misura il flusso d’aria attraverso il ventilatore a punti di pressione predeterminati (Foto 3 e 4). L’aria esterna entra quindi attraverso fessure e fessure nelle pareti e nei soffitti.

Con la ventola in funzione, puoi sentire l’aria entrare con la tua mano, specialmente intorno a finestre e porte che perdono. I manometri collegati alla ventola misurano la portata d’aria necessaria per mantenere una pressione costante, consentendo all’auditor di calcolare il tasso di perdita.

Le case più recenti sono costruite più strettamente secondo il più recente codice edilizio del Minnesota. (La maggior parte degli altri codici statali ha anche regole più rigide.) Richiede anche speciali ventilatori per garantire un’adeguata aria fresca. Tuttavia, il loro tasso di perdita è spesso equivalente a un 6 x 6 pollici. buco in un muro. Le case più vecchie non erano così strette. Spesso hanno un tasso di perdita equivalente a 19 x 19 pollici. buco, che è come avere una finestra spalancata tutto il tempo! La casa che abbiamo testato presentava perdite per un totale di 0,77 piedi quadrati (circa un foro di 11 x 11 pollici). Erik stima che la sola sigillatura delle perdite d’aria farà risparmiare dal 10 al 20% sulle bollette annuali del riscaldamento di questa casa.

Erik ha sottolineato diversi segni di perdite d’aria: macchie intorno agli aspiratori e sporco sull’isolamento. Una lastra di isolamento tra i travetti nel seminterrato era sporca, il che significa che l’isolamento fungeva da filtro per l’aria che filtrava attraverso le fondamenta. “Non è possibile riparare queste perdite con l’isolamento perché non interromperà il flusso d’aria”, afferma Erik. “Devi sigillarli con mastice, schiuma espansa o qualche altro sigillante.”

Individuazione delle fonti di perdita di energia

Mentre il test blower door misura la dispersione complessiva della casa, la scansione a infrarossi (tecnicamente chiamata “termografia”) identifica graficamente le posizioni precise di tali perdite. Erik mantiene in funzione la ventola del ventilatore per aspirare l’aria esterna. Quindi, utilizzando una telecamera a infrarossi, scansiona le pareti e i soffitti, fotografando le aree di superficie che si presentano come più fresche (Foto 5).

Le aree fredde vengono visualizzate come blu e le aree calde come gialle (Foto 6 – 8). Oggi (una fredda giornata di marzo), i membri dell’inquadratura si sono mostrati blu, poiché sono più freddi della parte isolata delle pareti. (L’opposto sarebbe vero in una giornata calda quando l’interno è dotato di aria condizionata e l’aria esterna è più calda.)

Le perdite d’aria nel soffitto tipicamente causano le maggiori perdite di energia. Le aperture realizzate per lampadari, prese d’aria idrauliche, ventilatori di scarico, accesso alla soffitta e rilevatori di fumo avranno perdite se il costruttore non fa uno sforzo aggiuntivo per sigillarle. In questa casa, l’area intorno al pannello di accesso al sottotetto e all’aspiratore nel bagno al piano di sopra mostrava grandi perdite (Foto 6), mentre una plafoniera, che doveva essere sigillata meglio, perdeva pochissimo.

Anche le prese elettriche e gli interruttori della luce sui muri esterni di solito perdono, a meno che il costruttore non si preoccupi di sigillarli. La scansione a infrarossi ha mostrato che quattro di questi nel muro della cucina a nord hanno perso abbondantemente (Foto 7). Il proprietario della casa lo ha confermato, osservando che spesso sentiva correnti fredde quando si trovava vicino a questo muro.

Sebbene alcuni di questi problemi siano facili da risolvere: schiuma di tenuta sul pannello di accesso della soffitta, schiuma a spruzzo o calafataggio attorno alle ventole di scarico e guarnizioni in schiuma sotto l’uscita e le piastre di copertura dell’interruttore, altri sono difficili da sigillare e potrebbero non essere pratici da rimuovere dopo. Le perdite intorno alle piastre superiori delle pareti esterne e un isolamento inadeguato in alcune cavità delle pareti sono comuni (Foto 8) ma di difficile accesso e quindi costosi da riparare.

Aspettatevi una perdita d’aria intorno a finestre, portefinestre scorrevoli e porte esterne. “Tutte le porte perdono, soprattutto perché le persone varcano la soglia quando entrano ed escono di casa, lasciando uno spazio tra la porta e il davanzale”, spiega Erik. “Le uniche porte che non perdono sono quelle sui sottomarini.”

La scansione a infrarossi può identificare altri problemi nascosti. Mostrerà punti freddi in cui l’isolamento è scarso o mancante. Erik ha persino trovato finestre a doppio vetro che si sono guastate. La condensa tra gli strati di vetro, che è il solito segno di cedimento, non si era ancora manifestata. Tuttavia l’immagine a infrarossi mostrava che i centri dei vetri erano più freddi dei lati, il che significava che lo speciale gas argon con cui erano stati riempiti era completamente sparito.

Poiché la scansione a infrarossi funziona identificando le differenze di calore, può anche rilevare perdite d’acqua (per non parlare delle creature a sangue caldo nelle pareti). Erik una volta trovò un’area in un seminterrato che era eccessivamente calda. Si è scoperto che un tubo dell’acqua calda perdeva sotto il cemento, il che spiegava l’elevata bolletta energetica del proprietario.

Rapporto finale: cosa puoi salvare

Una volta completato il test, il revisore prepara un rapporto completo che descrive in dettaglio l’entità della perdita, i modi per migliorare l’efficienza, il costo di miglioramenti specifici e il periodo di tempo per recuperare tali investimenti.

Il rapporto elenca passaggi specifici a basso costo per ridurre l’energia che di solito puoi fare da solo. Per questa casa, includono l’isolamento del pannello di accesso alla soffitta, il rivestimento con nastro in schiuma a celle chiuse, la sigillatura di penetrazioni nel soffitto di impianti elettrici, l’isolamento degli intradossi della cucina, l’aggiunta di isolamento della soffitta, l’isolamento dei travetti del bordo e il calafataggio intorno a finestre, porte e rivestimento della base. Erik stima che questi aggiornamenti ridurranno le bollette energetiche annuali del 15-20%. L’aggiunta di isolamento alle pareti esterne non vale il costo.

Il forno, installato quando la casa fu costruita nel 1979, aveva un ‘”efficienza di utilizzo annuale del combustibile” di circa il 68 percento. Questo forno funziona ben al di sotto dell’attuale standard minimo specificato dal regolamento edilizio e molto al di sotto delle efficienze attualmente disponibili. (I forni Energy Star devono essere almeno al 90% AFUE.) Erik consiglia di sostituire qualsiasi vecchio forno (nel clima freddo del Minnesota) che non sia efficiente almeno l’80% poiché i modelli più recenti utilizzano meno energia e alla fine si ripagano da soli (in questo caso, in nove anni). Il tuo auditor energetico farà questi calcoli e consigli in base al clima locale. Le fornaci che sono efficienti almeno al 95% possono qualificarsi per un credito d’imposta federale.

L’installazione di un cronotermostato in questa casa si ripaga in soli due o tre anni. Un nuovo condizionatore d’aria ad alta efficienza non è una priorità, ma è probabile che sia una priorità nei climi più caldi. Desideri recuperare il tuo investimento attraverso i risparmi energetici previsti entro 7-10 anni.