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Come scegliere la bici elettrica giusta?

È nel nostro interesse acquistare una bici elettrica o installare un kit per elettrificare la bici che già abbiamo? Motore centrale o al volante? Ci sono parti della bici che soffrono di più e devono essere di ottima qualità? Quanto costa ?

Una bicicletta elettrica utilizza una batteria (la cui produzione non è molto ecologica) e rappresenta un investimento finanziario infernale (soprattutto per un modello di qualità). Quindi prima controlliamo se è davvero più utile di una bici convenzionale per i suoi viaggi. E se questo è il caso, ci assicuriamo di sceglierlo bene per trarne vantaggi reali.

Sommario:

  • Scegli una bici adatta alla tua situazione
    • Bicicletta elettrica specializzata o standard?
    • Guidare a 25 o 45 km / h?
    • Acquista una bici elettrica o trasforma la tua bici classica in una elettrica?
  • Padroneggiare la tecnica per fare la scelta giusta
    • Motore nella ruota o motore centrale?
    • Quale batteria scegliere?
    • Il metro, a volte come desiderato
  • A cosa prestare attenzione sulla parte della bici?
  • Come scegli una bici che durerà a lungo?
  • Quanto costa una bici elettrica?
  • Prova prima di decidere

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Scegli una bici adatta alla tua situazione

Esistono diverse biciclette a pedalata assistita ( VAE ). Scegliere la bici giusta aumenta le tue possibilità di usarla e mantenerla a lungo.

Bicicletta elettrica specializzata o standard?

La prima domanda da porsi è: hai davvero bisogno di una bici elettrica? Oppure una bicicletta standard è sufficiente per lo scopo per cui viene utilizzata?

Se opti per l’elettrico, devi tenere a mente quello che dovrai fare molto spesso sulla tua strada:  

  • Trasportare la bici a mano? Se la portiamo in treno, optiamo per una bici pieghevole molto compatta ma più costosa. Se lo metti invece nel bagagliaio della tua auto, puoi scegliere un modello pieghevole più ingombrante ma più economico.
  • Sollevare la bicicletta (ad esempio per salire una rampa di scale)? Quindi lo scegliamo leggero perché trasportare una bici da 25 kg sulle scale può essere sportivo. Una bicicletta elettrica leggera pesa circa 13 chili.
  • Trasportate regolarmente pacchi pesanti o più bambini ? Ci rivolgiamo alla cargo bike, ovvero una bici che permette di mettere più sedili. Esistono anche sistemi da utilizzare con una bicicletta standard (rimorchio, caddy, bicicletta successiva, ecc.). Come scegliere una bici da carico sul sito Web di Pro Velo.
  • Guida su strade o sentieri sconnessi  ? Quindi stiamo cercando una bici comoda, possibilmente dotata di sospensioni anteriori e posteriori, con pneumatici grandi e spessi …
  • Fai molti lunghi viaggi  ? Ci occupiamo quindi di prendere un modello con una batteria capiente, o anche due batterie di bordo.

Guidare a 25 o 45 km / h?

Quasi tutti i tipi di e-bike sono disponibili in due versioni: 25 o 45 km / h. [1]

Il VAE limitato a 25 km / h è il più comune e il più facile nella vita di tutti i giorni. È assimilata ad una bicicletta “normale” dalla legislazione europea [2] , con tutti i vantaggi che ne derivano: è possibile utilizzare piste ciclabili, traffico a senso unico limitato (SUL), ecc.

Il ”  45 km / h  ” è più indicato per le persone che fanno lunghi viaggi, soprattutto su strada . Percorrere 20 chilometri a 25 km / h richiede 48 minuti, rispetto ai 26 minuti a 45 km / h.

A livello legislativo, le biciclette limitate a 45 km / h (spesso chiamate Speed ​​Pedelec) sono piuttosto assimilate ai ciclomotori  : l’uso del casco e la registrazione sono obbligatori, non si possono utilizzare le piste ciclabili … Tecnicamente sono comunque molto vicine a il top di gamma a 25 km / h VAE.

> Per saperne di più, leggi: Dove e come andare in bicicletta elettrica?

Acquista una bici elettrica o trasforma la tua bici classica in una elettrica?

È possibile trasformare una bicicletta tradizionale in una VAE. Per questo utilizziamo un kit  :

  • o con una ruota elettrica che incorpora un motore e sostituisce una delle due ruote della bicicletta;
  • o con un motore che è attaccato al movimento centrale e lo guida.

L’integrazione del kit ha più o meno successo a seconda dei modelli di kit e bici. Consideriamo questo sistema con una bici di qualità , con un telaio solido e un potente impianto frenante.  

Il grande vantaggio di questa formula è la durata del sistema. Se il motore deve essere sostituito, è sempre possibile montarne uno nuovo, anche se l’originale non è più prodotto.

Tuttavia, non si ottiene mai una bici “completamente integrata” come le più recenti elettriche. I kit con un sensore di pressione sono rari. Il prezzo di un buon kit su una buona bici (nell’ottica dell’acquisto nuovo di zecca) sta francamente iniziando ad avvicinarsi ad un VAE venduto così com’è (contare tra 500 e 600 € per il motore, lo stesso per la batteria, ovvero 1000-1200 € senza bici ). Quindi è soprattutto un’opzione se possiedi già una buona bici e vuoi passare all’elettricità senza acquistare una nuova bici.
 

Padroneggiare la tecnica per fare la scelta giusta

Motore nella ruota o motore centrale?

Esistono due famiglie principali di bici elettriche: quelle con il motore al volante e quelle con il motore centrale.

Quali sono le loro caratteristiche principali?

BICI CON MOTORE NELLA RUOTA

BICI CON MOTORE CENTRALE

Piuttosto una bici entry / mid-range , che costa tra 800 e 1400 €.

Piuttosto una bici di fascia media / alta , che costa tra 1400 e 2700 € (o anche molto di più).

Più adatto per passeggiate , con scarso rilievo irregolare.

Più adatto a terreni accidentati .

Spesso dotato di sensori di pedalata , che possono dare una sensazione di “on / off” all’assistenza elettrica e renderla abbastanza evidente. Ma è perfetto se non ti piace spingere troppo sui pedali.

Spesso dotato di sensori di pressione [3] , che danno l’impressione di avere le gambe di un ciclista, in modo che l’assistenza possa diventare “invisibile”. Meno facile invece “lasciarsi spingere” dalla bici. [4]

Batteria generalmente visibile , spesso a livello del portapacchi.

Batteria sempre più spesso integrata nel telaio (non la vediamo più). Più estetico ma potenzialmente più difficile da sostituire.

È il solito motore delle biciclette pieghevoli, delle biciclette entry-level e di alcune Speed ​​Pedelec.

È il solito motore delle mountain bike elettriche e della stragrande maggioranza delle bici di fascia medio / alta.

Questo per quanto riguarda le linee principali.

Ci sono ovviamente casi speciali. Ad esempio, ci sono biciclette di fascia alta con un motore nella ruota e sensori di pressione. Oppure bici con motore centrale e semplici sensori di pedalata.

Ma la stragrande maggioranza del mercato delle biciclette elettriche è rappresentata in questa scelta: una bicicletta con motore nella ruota e sensori di pedalata a un prezzo più accessibile oppure una bicicletta con motore centrale e sensori di pressione, un po ‘(o molto) in più costoso.

Ecco più in dettaglio i vantaggi e gli svantaggi di queste due famiglie.

Bicicletta con motore al volante e sensore di pedalata

I sensori rilevano quando vengono premuti i pedali e trasmettono le informazioni al “computer di bordo” in modo che avvii il motore . Questo può essere nella ruota anteriore o nella ruota posteriore . È solidale alla ruota e la guida attraverso i raggi per fornire assistenza elettrica quando il ciclista sta pedalando. Il motore nella ruota è talvolta indicato anche come ”  motore del mozzo  “.

Vantaggi:

  • Più facile sostituire un motore centrale, che spesso è integrato nel framework. [5]
  • Permette di avere una bici che abbia più corone al movimento centrale (e quindi un numero di velocità maggiore di 3-11). [6]
  • Piuttosto adatto a biciclette pieghevoli (peso, velocità di rotazione – vedi sotto).
  • Ha un “freno motore”: in discesa, quando non si pedala, il motore funge da dinamo, che rallenta la moto. [7]
  • Più economica di una bicicletta a motore centrale.
  • Non forzare la catena, non chiedere di fare attenzione quando si cambiano le marce.

Svantaggi:

  • Il motore gira alla velocità della ruota [8] , il che lo rende una scelta:
    • Meno adatto a percorsi (molto) ripidi . Un motore deve funzionare a una certa velocità per essere completamente efficiente. [9] Tuttavia, poiché gira a velocità di ruota, se non hai già un buon slancio in discesa, il motore non aiuterà molto durante i primi metri. E con un sensore di pedalata, l’avvio è ancora più difficile. Anche il consumo di energia è maggiore (quindi la batteria si scarica un po ‘più velocemente), poiché il motore non gira abbastanza velocemente per essere pienamente efficiente. Quindi andrà su per la collina, ma in un modo meno efficiente di un motore con movimento centrale.
    • Meno adatto per bici che hanno ruote grandi . È la stessa idea. A parità di velocità della bicicletta, una ruota grande gira meno velocemente di una piccola. Di conseguenza, un motore con mozzo è più adatto per biciclette con ruote piccole, come biciclette pieghevoli o biciclette che vanno veloci come Speed ​​Pedelecs (bicicletta “45 km / h”).
       
  • Con i sensori di pedalata:
    • c’è uno scarto di tempo tra il momento in cui si inizia a pedalare e quello in cui si avvia il motore e quindi quando interviene l’assistenza elettrica.
    • l’assistenza è non proporzionale , vale a dire che la potenza erogata dal motore non è regolata in base alla spinta del ciclista. Quindi c’è spesso un effetto “tutto o niente”. [10] La potenza del motore è modulata solo dal livello di assistenza selezionato.
       
  • Per quanto riguarda l’usura, la riparazione e la sicurezza:
    • Se il motore è nella ruota anteriore, aumenta il rischio di slittamento della ruota anteriore su superfici poco aderenti (ghiaia, fango, ecc.). Tuttavia, lo slittamento della ruota anteriore è spesso più problematico di quello della ruota posteriore. Considerando i poteri in gioco, non è particolarmente pericoloso, ma è un inconveniente.
    • Posizionato direttamente nella ruota, il motore è più esposto agli urti .
    • Diventa più difficile rimuovere la ruota (ad esempio per riparare una foratura).
    • Il motore forza i raggi della ruota e della forcella. Questi due elementi devono quindi essere stati progettati ed essere di buona qualità.

Bicicletta con motore centrale e sensore di pressione

Il motore si trova qui nella guarnitura , quindi aziona la ruota posteriore tramite la catena della bicicletta. È spesso associato a sensori di pressione. Sono anche chiamati sensori di coppia o di forza: più si premono i pedali, più il motore aiuta il ciclista.

Vantaggi:

  • Le caratteristiche del motore sono meglio valorizzate: il cambio di marcia (purché ben fatto) permette al motore di funzionare nella / e corretta / e gamma / i di funzionamento. Il motore può quindi assistere in modo ottimale il ciclista , qualunque sia la velocità della bicicletta . [11]
     
  • I sensori di pressione sono proporzionali  : maggiore è lo sforzo fornito dalla persona, maggiore sarà l’assistenza. Il risultato è molto trasparente e più adatto agli appassionati di ciclismo. È un comportamento più diretto, più “sportivo”, che può dare la sensazione di avere le gambe di un corridore professionista.
     
  • È più efficiente dal punto di vista energetico , grazie all’utilizzo ottimale del motore e al suo adattamento alle reali esigenze dell’utente.

Svantaggi:

  • Non c’è freno motore durante la discesa [12] e generalmente non c’è “ruota libera”. Se spegni il motore, devi anche guidare le marce del motore. [13]
     
  • Ci sono meno velocità , spesso sono limitate a 3-11.
     
  • Per quanto riguarda l’usura e la riparazione:
    • Il motore centrale forza sulla catena e può quindi usurarla più rapidamente. Dovremmo preferibilmente alleviare lo sforzo quando si cambia marcia, che richiede di abituarsi a questo durante la guida.
    • Il motore centrale può essere “aggressivo” per i cambi integrati nel mozzo (spesso più fragili di un cambio convenzionale).
    • Se si dispone di un VAE “di fabbrica” (non con kit autoassemblato), è difficile sostituirlo con un altro motore (sostituirlo in caso di guasto, ad esempio). È possibile posizionare solo un motore identico, il telaio è specifico per il modello di motore utilizzato.

Quale batteria scegliere?

Quasi tutte le batterie VAE sono al litio (agli ioni di litio, Lipo, ecc.). [14] Sono tutti rimovibili. [15] Alcuni possono essere caricati rimanendo sulla bici. Altri caricano solo quando sono scesi dalla bici.

L’autonomia della bici dipende dalla capacità della batteria, ma anche dalla pendenza della strada, dallo sforzo che ci si offre, dalla velocità con cui si va… [16]

> Vedi anche: Come guidare e mantenere correttamente la tua bici elettrica?

Capacità della batteria

In pratica l’autonomia di una bicicletta elettrica va dai 40 agli oltre 100 km.

La caratteristica più importante è la capacità della batteria. È espresso in Wh (wattora). Più la batteria ha una grande capacità in Wh , più la bici avrà una grande autonomia . Non facciamo affidamento sugli Ah (ampere-ora), che devono essere apprezzati in funzione della tensione. [17]

Ad esempio, su un percorso misto (pianeggiante / collina) e con una batteria da 300Wh, possiamo stimare di avere 70 km di autonomia con una batteria in buone condizioni.

Alcune bici sono addirittura dotate di due batterie, il che ovviamente raddoppia l’autonomia. Nulla ti impedisce di partire con una batteria di scorta, se la bici non ti permette di attaccare due batterie. Ma le batterie sono costose (300-700 €) e sono l’elemento più inquinante della bici quindi scegliamo l’opzione “due batterie” solo se facciamo viaggi (molto) lunghi senza possibilità di ricarica.

Posizione della batteria

La batteria è fissata al portapacchi o al telaio . A volte è integrato nel telaio (e improvvisamente invisibile). Questo non ha una grande influenza sulle qualità della moto. Una batteria sul telaio dovrebbe fornire un migliore equilibrio: una batteria pesa diversi chili e più bassa è posizionata, migliore è il bilanciamento della bici. Ma un ciclista è comunque più alto e più pesante di una batteria. Con una batteria sul portapacchi, la bici è un po ‘meno stabile quando la sposti senza starci sopra.

Durata della batteria 

Viene fornita una batteria per un certo numero di cicli di ricarica . Oltre a ciò, la batteria funzionerà ancora, ma avrà perso parte della sua capacità. [18]

È meglio evitare di guidare fino a quando la batteria non è scarica. Oltre al rischio di ritrovarsi con una bici pesante da spingere senza assistenza, questo “stressa” la batteria e ne riduce la durata. Piuttosto, viene ricaricato quando raggiunge il 20-40%. [19]

Quindi la durata della batteria dipende dall’uso della bicicletta. La durata abituale è da 3 a 7 anni .

Il metro, a volte come desiderato

Quello che spesso viene chiamato “contatore” o “computer di bordo” è l’unità centrale che gestisce la motorizzazione della bicicletta. Per la stessa bici, a volte abbiamo la scelta dell’unità centrale .

La maggior parte dei modelli offre almeno:

  • visualizzazione di velocità, chilometraggio, tempo;
  • un indicatore della batteria (ed eventualmente l’autonomia, ovvero il numero di chilometri che si possono ancora percorrere con la bici);
  • la selezione del livello di assistenza . Il livello di assistenza permette di limitare la coppia (lo sforzo) fornita dal motore, indipendentemente dalla pedalata. In modalità “eco”, ad esempio, il motore non eroga più del x% delle sue capacità. Non ha nulla a che fare con la regolazione della coppia del motore in base a come si spingono i pedali. È in aggiunta.

I modelli più avanzati hanno generalmente un ampio schermo a colori, il display della prossima manutenzione della bici, l’illuminazione delle luci, anche la visualizzazione della frequenza cardiaca …
 

A cosa prestare attenzione sulla parte della bici?

Se la parte del motore è importante, la parte del “ciclo” è altrettanto importante!

Un’eBike soffre più di una bicicletta convenzionale . Questo è normale, il motore “forzerà” su varie parti della bici. Metti Eddy Merckx su una bicicletta fragile, probabilmente si romperà rapidamente.

Se usi la tua bicicletta come una bicicletta “di utilità” (per andare al lavoro, per fare la spesa, ecc.), La toglierai indipendentemente dalla strada e dalle condizioni meteorologiche. Quindi hai bisogno di una bici solida e confortevole.

Infine, dato che guidiamo “più spesso più velocemente”, abbiamo anche bisogno di una bici che tenga bene la strada e freni bene.

Prestiamo attenzione alla qualità dei seguenti elementi:

  • La catena, per un’eBike a motore centrale . Le cinghie sembrano più resistenti delle catene, ma si trovano solo sulle bici di fascia alta.
  • Le gomme . Uno pneumatico di buona qualità con nastro antiforatura è un vantaggio. Più largo è il pneumatico, più confortevole è la bici (ma più difficile è andare avanti senza assistenza).
  • I freni . Molte bici elettriche sono dotate di freni a disco. Ma anche dei buoni freni a pattino sono efficaci.
  • La sospensione . La maggior parte delle eBike ha una forcella anteriore con sospensione. Alcune mountain bike e bici elettriche di fascia alta sono anche “full suspension”, con ammortizzatori nella parte anteriore e posteriore. Il comfort è migliore che su una bici senza sospensioni, ma è particolarmente vero per i “grandi shock” (i buchi), meno per i ciottoli. Attenzione: una sospensione di fascia bassa è fonte di problemi (perdite dall’ammortizzatore, bicicletta che vibra in frenata, ecc.).
  • Solidità generale . Controlliamo che gli elementi tengano bene, che non sembri volersi rompere al primo impatto, che il telaio sia ben saldato, che i cerchi siano solidi … Spesso anche esaminare la gamma degli accessori è una buona indicazione (es. deragliatore dalla prima fascia di prezzo del produttore…).

Come scegli una bici che durerà a lungo?

In un’eBike, la parte “bicicletta” e la parte “motore elettrico” sono due cose ben distinte , prodotte da marche diverse:

  • La parte ciclistica è ben nota. E per mantenere la tua cornice per lungo tempo, presta attenzione ai punti sopra menzionati. In caso di rottura, puoi ripararlo da solo, rivolgiti al tuo rivenditore di biciclette o ad un punto vendita.
  • Ma abbiamo ancora poche prospettive sull’affidabilità dei vari sistemi motore . Tuttavia, una bicicletta elettrica il cui motore si rompe è una bicicletta che diventa abbastanza inutile (perché è più pesante, con meno velocità, ecc.).

La durata del VAE è quindi intrinsecamente legata a quella della sua parte elettrica . E questo è il problema. I motori sono garantiti per 2 o 3 anni, a volte 5 anni. Durante questo periodo, se si verifica un guasto, non preoccuparti restituiamo la moto al produttore del motore. Ma una bici elettrica dovrebbe essere in grado di durare almeno 10 anni. Quindi cosa succede al termine della garanzia? La riparazione si complica …

C’è una mancanza di standardizzazione . Motore, sensori, batteria e unità centrale formano un tutt’uno. Ad esempio, i sensori di una marca non possono essere azionati con il motore di un altro o il caricabatterie di uno con la batteria dell’altro. Anche all’interno della stessa marca, i connettori non sono nemmeno sempre gli stessi. [20] E poiché i telai delle biciclette a motore centrale sono adattati alle dimensioni del motore, è possibile sostituire solo lo stesso modello di motore.

Quindi dipendiamo molto dal produttore del motore per i pezzi di ricambio. E a volte anche da riparare, perché pochi rivenditori di biciclette o punti vendita di biciclette accettano di intervenire sulla parte elettrica della bicicletta. Ma si sta sviluppando. Pro-Vélo, ad esempio, accetta, nelle sue postazioni per biciclette, di lavorare su motori Bosch o Shimano, in una certa misura (meccanica, non elettronica). [21]

È quindi meglio scegliere una bici il cui motore sia fornito da un marchio serio , che è sul mercato da molto tempo e che senza dubbio continuerà ad esserlo. Ad esempio Bosch, Shimano, Bafang …

Per le batterie, la situazione è leggermente diversa. La batteria è una specie di guscio pieno di “batterie” collegate tra loro. Ora ci sono servizi di ricondizionamento della batteria , che possono cambiare le celle che si trovano nella batteria.

Ovviamente, una bicicletta ben tenuta avrà maggiori probabilità di durare a lungo. E per evitare furti, ci dotiamo anche di un ottimo lucchetto.

> Leggi: come mantenere e proteggere adeguatamente la tua bici elettrica?
 

Quanto costa una bici elettrica?

Una bici da “25 km / h” parte da circa 800 € . A questo prezzo abbiamo una bici equipaggiata con un motore nella ruota, solitamente nella parte anteriore, con una batteria nel portapacchi e un sensore di pedalata. L’equipaggiamento a volte è di base con un deragliatore entry-level e, ad esempio, i fari che funzionano a batteria (piuttosto che a batteria). [22]

Da 1600 € si comincia ad avere una bici dotata di motore centrale con sensore di forza, freni a disco, gomme antiforatura …

È intorno ai 2000 € che abbiamo la scelta più ampia .

Oltre i 2000 € e che si avvicinano o superano i 3000 €, ci sono biciclette a “45 km / h”, bici completamente sospese (sospensione anteriore e posteriore), bici pieghevoli molto leggere e così via.

Esistono addirittura VAE con doppia batteria, cinghia in carbonio al posto della catena, cambio automatico e ABS venduti per oltre 6.000 €.

Nota: alcuni comuni, province o regioni offrono un bonus per l’acquisto di una bicicletta elettrica.

> Scopri di più sui premi per le bici elettriche.

Al prezzo di acquisto bisogna aggiungere il costo di utilizzo: assicurazione (non obbligatoria [23] ma consigliata), manutenzione, elettricità per caricare la batteria … Ed anche il costo degli accessori: eventuale casco, borse, abbigliamento antipioggia, lucchetto …

Prova prima di decidere

Niente batte un test prima di scegliere.

La maggior parte dei venditori di biciclette ti consente di prendere in prestito la bici per un giro veloce prima di decidere . Ciò consente di confrontare due bici , sentire come si comporta l’assistenza, ecc.

Ma se non hai mai guidato una bici elettrica, puoi anche noleggiarne una per diversi giorni . In Vallonia è possibile provare gratuitamente una bici elettrica per 15 giorni (su prenotazione). Informazioni su jetestelectrique.be. [24]  Puoi anche noleggiare una bicicletta o una bicicletta elettrica da ProVelo per un breve o lungo termine. Offrono biciclette tradizionali, biciclette elettriche, carrelli per il trasporto di bambini, biciclette pieghevoli …

Possiamo così vedere se la usiamo davvero e se porta un valore aggiunto rispetto ad una bici convenzionale sui percorsi che faremo più spesso. Una bicicletta elettrica rimane inquinante da produrre, principalmente a causa della batteria. Come gli scooter elettrici o le gyroroue, può essere un vero strumento per la mobilità dolce … ma possiamo anche avere l’illusione che “con un elettrico, di sicuro, viaggerò più spesso in bicicletta”. Tanto vale che te ne assicuri prima, soprattutto visto il suo prezzo, sarebbe un peccato lasciarlo dormire nel tuo garage o in cantina!

> Scopri i vantaggi del ciclismo e delle bici elettriche.

 


[1] Anche bici da carico o bici pieghevoli. Esiste una terza categoria di biciclette elettriche, il cui motore può arrivare fino a 350 W pur essendo limitato a 25 km / h, ma i modelli sono rari.

[2] Tre criteri devono essere soddisfatti per essere considerata una bici normale: limitare l’assistenza a 25 km / h (oltre questo l’assistenza viene tolta ma nulla impedisce, con olio di vitello o favore di una discesa, di superare questa velocità); motore limitato a 250 W di potenza; nessuna assistenza senza pedalare (bisogna pedalare perché il motore funzioni).

[3] Diciamo anche sensori di coppia, sensori di forza.

[4] Dipende dalla coppia del motore, dai sensori, da come è configurata la centrale… ma c’è sempre uno sforzo minimo da provvedere per andare avanti, anche se questo minimo è basso. Con un sensore di pedalata, tutto ciò che devi fare è girare i pedali, anche senza troppa pressione su di essi.

[5] Nessun obbligo tecnico, ma i motori centrali spesso “si fondono” nel telaio, il che significa avere un telaio di bicicletta progettato per il motore (e molto spesso questo motore e non un altro).

[6] I motori centrali, sul movimento centrale, di solito non consentono corone multiple. Quindi siamo limitati al numero di velocità delle ruote dentate posteriori (la cassetta). Nell’uso normale questo non è penalizzante, ma se si vogliono velocità molto basse (per salite molto grandi, o dover pedalare poco) o, al contrario, velocità molto elevate (per andare veloci senza dover muovere come un matto), può essere uno svantaggio.

[7] La ​​rigenerazione in discesa è comunque molto limitata, non contate su di essa per ricaricare la batteria in modo significativo.

[8] A meno che il motore non sia ridotto, cioè se ha ingranaggi interni che gli consentono di girare più velocemente della ruota su cui è installato. Il motore è improvvisamente più “incisivo”, ma con il rischio di sobbalzi. Un po ‘come guidare un’auto tutto il tempo in prima marcia.

[9] È una questione di coppia e potenza. Questo vale sia per i motori delle ruote che per i motori della guarnitura, funzionano in modo ottimale ad una certa velocità, che varia da un motore all’altro.

[10] Non è pericoloso in sé, ma c’è un piccolo ciclomotore. E l’arrivo della potenza del motore può essere sorprendente, soprattutto durante le manovre.

[11] Di solito circa 60 colpi di pedale al minuto. Il computer di bordo a volte può aiutare a trovare la migliore frequenza di pedalata.

[12] Ma i freni sono più che sufficienti per frenare la bici. La ricarica sarà comunque bassa.

[13] Ma in generale, se prendi un’eBike, non è per pedalare senza motore.

[14] Anche se ovviamente possiamo ancora acquistare un’eBike con batteria al piombo.

[15] Tutte quelle che abbiamo già visto, in ogni caso.

[16] Poiché l’assistenza di una bicicletta elettrica si interrompe a una certa velocità, oltre a questa non viene consumato nulla. Ad esempio, con un’eBike da “25 km / h”, se guidi a 28 anni, non consumi più elettricità. Lo stesso vale per un’eBike da “45 km / h”. Ma mantenere più di 45 km / h in piano è un esercizio più difficile …

[17] Ad esempio, una batteria da 36 V, 11 Ah ha una capacità di 36×11 = 396 Wh. Una batteria da 11 Ah ma che funziona con una tensione di 24V avrà una capacità inferiore (24×11 = 264 Wh).

[18] La cifra dell’80% della capacità residua viene spesso citata dopo aver superato il numero di cicli di ricarica annunciato dal produttore (500, 1000, ecc.).

[19] Quotidianamente. Non c’è nulla che impedisce che la batteria si scarichi di tanto in tanto. Ma regolarmente lo logora prematuramente. Questo è vero per tutte le batterie al litio.

[20] Mentre per i telefoni cellulari, c’è stata una standardizzazione delle prese per caricabatterie. Anche per i laptop, questo sta iniziando a diffondersi (ricarica tramite USB-C).

[21] Pro-Velo Cycling Points.

[22] Il che è un po ‘una sciocchezza su una … bici elettrica. A meno che tu non voglia usarlo anche senza batteria.

[23] Ad eccezione dei VAE “45 km / h”.

[24] Con 78 operatori di biciclette partecipanti in tutta la Vallonia. Registrazione online nel mese precedente il periodo di prova successivo. Posti limitati!

 

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